В полусотне километров южнее Баку, у подножья грязевых вулканов, которыми я начинал рассказ про Апшерон, лежит Гобустан, в переводе - Страна Оврагов.



0+

Лежит в буквальном смысле слова - россыпью гигантских валунов, на которых сохранились тысячи наскальных рисунков, включая азербайджанские народные танцы, древнейшие в мире корабли и даже "автограф" римского легиона. Гобустан - объект ВКН ЮНЕСКО, крупнейший комплекс петроглифов бывшего СССР по крайней мере из доступных по дорогам, кульминация тех "донефтяных" древностей Апшерона, знакомство с которыми мы начали в прошлой части: Апшерон. Часть 4: азербайджанский скансен Гала в местном "скансене" Гала.



"Материковая" часть Апшерона заметно отличается от Апшеронского полуострова. Там - десятки сросшихся старых селений, редкие замки с высокими башнями, "горящие горы" в оврагах и зловонные нефтяные поля. Тут - что-то более похожее на стереотипы о Персидском заливе: безупречная трасса между пустыней и утыканным вышками морем и блестящие новизной посёлки вдоль неё. Баку же отгородился от этих предместий высокой стеной лысых холмов:





За которыми кипит подогреваемая нефтедолларами жизнь - строятся новые районы и склады, горят факелы на месторождения и заводах, носятся вертолёты и поезда, а у моря монтируются платформы для отправки на шельф:



Довершают сходство с нефтяными эмиратами Залива чёрные башни Хазарских островов - у Алиевых, как и у арабских шейхов, есть свой амбициозный проект города-миллионника на 40 искусственных островах с 250-этажной километровой (!) башней Azerbaijan Tower. Само собой, он начинался лет 10 назад, когда нефть была втрое дороже, а экономика Азербайджана показывал невиданные в мировой истории цифры роста вроде 37% в год. Стройка стоит с 2015 года, да и угнаться за Дубаем Баку не суждено - нефть вовсе не эликсир богатства, это одно из самых дешёвых полезных ископаемых, а стереотип изобилия с ней связан только от того, что снабжать нефтью пол-мира способна даже очень маленькая страна. Естественно, при наличии больших месторождений, а вот с этим-то как раз и проблема - при той же численности населения, что в ОАЭ, нефти Азербайджан добывает в 4-5 раз меньше.



Сами сюжеты нефтяной индустрии по дороге из Баку на Гобустан я показывал уже в первой части



Но на дороге этой заметны не только они. В том же посёлке Сахиль, где и завод нефтяных платформ (на кадре выше, кажется, его проходная) есть ещё и цементный завод, а на заднем плане грязевой вулкан Отман-Боздаг с серыми следами недавнего, в сентябре-2018, извержения:



Морской путь отмечают маяки. Почти такие же, 1940-х годов, я видел на Мангышлаке, то есть видимо это был какой-то единый проект развития навигации Каспийского моря:



А сухопутная дорога отмечена Сангачальским караван-сараем (1439-40) в степи у посёлка Сангачалы, увы, с трассы наполовину закрытого насыпью железной дороги. На самом деле он вполне заслуживает остановки - схожий в плане с караван-сараями Средней Азии, он построен не из кирпича, а из камня. На стенах его сохранились надписи от закладной плиты ширваншаха Халлиулы I до граффити путников, а рядом в земле ещё и пара овданов - подземных водяных цистерн наподобие среднеазиатских сардоб. Но я так и проехал мимо:



Причём - дважды. Сначала, в сумерках, на машине в компании Ольги lotmir, Людмилы tarrri и Елены (без блога), а затем - уже один и на маршрутке. Добираться в Гобустан без своего транспорта неудобно: сюда ходят либо еле ползущие городские автобусы с конечными на окраинах, либо бусики с автовокзала, на которые продают билет лишь до конечного пункта - я, например, ехал на маршрутке Баку-Кюрдамир и заплатил за неё рублей 200. Обратно зато как-то проще - в маршрутках и свободные места бывают чаще, и водители даже с туристов берут пропорционально расстоянию.



Ну а вечером, когда мы по грунтовке спускались с грязевого вулкана, Гобустан предстал холмом с гигантской россыпью причудливых камней, на которых я пытался разглядеть наскальные рисунки. Это Кичикдаш, Малый камень, второй массив петроглифов, куда большинство туристов не добирается. Да и не знаю, разрешено ли вообще сюда заходить.



А где-то за ним припрятана ещё одна достопримечательность - дольмен Пир-Гара-Атлы (святыня Чёрного Всадника), чтимый скорее всего ещё первобытными людьми, потом язычниками, потом зороастрийцами и вот наконец мусульманами. Про дольмен написано в большинстве путеводителей, но уже из чужих путевых заметок я знал, что большинство местных гидов не в курсе, что это такое и где. Выйдя на остановке у трассы, я сразу направился к стоящим поодаль таксистам, и первый же встреченный дядька разулыбался и сообщил, что я пришёл по адресу - он как раз родом из той деревни, которая стояла раньше у дольмена, и знает туда дорогу. Цену он сначала заломил какую-то суровую, и даже не сразу я его убедил, что на грязевых вулканах я уже был, а под Гобустаном меня ждать не надо. "Только на дольмен" он был готов ехать манат за 20 (около 800 рублей), и после небольшого торга согласился за те же деньги ещё и доставить меня на Гобустан. Вот мы свернули с трассы на грунтовочку спиной к морю, и впереди из жёлтой земли выросла целая стена валунов... а под ней забор да запертые ворота.



К воротам прилагался ещё и охранник, сообщивший нам, что это запретная зона и ездить туда можно только выходцам из той самой деревни - на свои пастбища да к могилкам предков. Водитель удивился вполне искренне, некоторое время попрепирался с охранником по-азербайджански, а потом спросил, согласен ли я ехать дальше, если придётся заплатить ещё 5 манат Я согласился, а о причинах запрета водитель ничего внятного мне объяснить не смог. Была ли это грамотная разводка незадачливого мистера или реальная государственная прихоть, которую он постыдился описывать иностранцу - не знаю, оба варианта вероятны в равной степени.



Да и думать о разводках и прихотях мне было не особо интересно - за воротами и валом валунов мы попали словно в какой-то другой мир, средневековый и дикий, как глухомань Кызылкум. Среди уже в мае выжженной степи встречают Звери, хорошо знакомые помнящим 1990-е по графическому клипу группы "Tequillajazz":





Пара менгиров отмечают не святилище, а развалившийся загон - сколько таких коллизий я видел прежде в археологических музеях и на древних городищах, а теперь мы словно ехали сквозь времена их создания:



Конечно, девственность этой странной долины обманчива, и за очередным поворотом мы увидели несколько грузовиков. Но даже грузовики здесь оказались старенькими "мерседесами", более привычными на дорогах в соседнем Иране.



Ещё немного - и мы свернули с грунтовки на маленькую круглую площадку с домиками по краям. Это зияратгох - место паломничества вокруг пира (святыни), куда народ приезжает на праздники типа Навруза или за благословением в каких-то важных для себя делах. Тут есть мечеть с коврами на полу и кухонька со шкафом посуды - ведь зиярат не обходится без забивания барашка. Большую же часть года здесь живёт хранитель дольмена, добрый карлик по имени Гамлет, регулярно попадающий в кадр туристам, но вот мне не повезло - он куда-то уехал:



Дольмен состоит из гигантской плиты, лежащей на двух плитах поменьше. Очертания Гара-Атлы многим напоминают осёдланного коня, отсюда и его название - святилище Чёрного Всадника:



Сам дольмен сложила, думаю, всё же природа, заодно украсив его камнями-сотами у ворот:



Древние люди, возможно кочевники, похоронили под ним кого-то важного и чтимого - например, вождя или старуху-шаманку. А может и могила появилась позже, значение же поначалу имела только форма скалы - проём. Затем, как часто бывает в этой части мира, над дольменом сменялись религии и государства, а с ними и легенда (у тюрок пиры обычно считаются могилами странствующих проповедников ислама), но сам народный культ у пира продолжал жить. К Чёрному всаднику приходят в основном женщины, и по проблемам тоже женским - молитвы у дольмена унимают боль...



А люльки с дарами на дальней стене повязывают, чтобы завести ребёнка - считается, что если люлька упала, значит привязавшая её женщина благополучно забеременела. Сам я не стал заходить под камень, но всё-таки сделал пару кадров с порога:



Проведя на дольмене с полчаса, мы поехали обратно за ворота с охранником, и, через трассу, на Гобустан - от трассы до петроглифов несколько километров по другой, чем на дольмен, дороге. Надо заметить, один Гобустан я уже показывал недавно - это бывшая Мараза около Шемахи. Приморский Гобустан - один из нескольких десятков апшеронских ПГТ (15 тыс. жителей), административно входящий в Большое Баку, как и большая часть Апшерона. В общем-то, наиобычнейший с виду посёлок, выделяющийся лишь многочисленными фигурками наскальных людей:



Простым бакинцам, подозреваю, он известен не столько петроглифами, сколько Гобустанской тюрьмой для особо опасных преступников. К коим тут относятся и маньяки да головорезы, и террорист из Бакинского метро (1994), и политзаключённые, а в 1990-х ещё армянские военнопленные да азербайджанский солдат-предатель, пытавший своих сослуживцев в плену. Самый, пожалуй, странный узник Гобустана - поэт Сергей Стреляев: в 2002 году его заметили выбегающим из дома своих соседей, к коим он частенько захаживал, в доме полиция обнаружила их трупы, и пареньку, тогда только-только вернувшегося из армии, быстренько дали пожизненный срок за двойное убийство. В тюрьме он начал писать стихи, исправно выходящие на воле, и в 2013 года даже женился на русской бакинке Людмиле. На рубеже 1990-2000-х тут было несколько крупных бунтов с захватами заложником и жертвами, причём самый кровавый из них подняли обвинённые в подготовке госпереворота военные, а уголовники отказались поддерживать одних "погонников" против других. Разговоры о ликвидации тюрьмы вяло идут с 2008 года, но пока она исправно стоит под скалами Гобустана, а в интернете регулярно появляются статьи посещавших её журналистов. Тюрьма поставлена в ложбинке, даже посреди степи не очень-то заметна, и всё же заброшенная подстанция за её периметром привлекла мой взгляд:



По дороге - кладбище необычайно архаичного вида:



А вот и сам Гобустан показался впереди... Вернее, Страной Оврагов называют весь этот угол с посёлком, дольменом, тюрьмой, нефтяными вышками и грязевыми вулканами, петроглифы же образуют пяток скоплений посреди него, вокруг горы Кягниздаг. Так и не разобрался, где находятся Джингирда, Шихгая и Шонгар (возможно, на её склонах), в начале поста я показывал сумеречные виды на Кичикдаш (Малый камень), а это - Биюкдаш, Большой камень, в обиходе Гобустан "по умолчанию". Самый крупный и древний, он единственный оборудован для посещения - на других участках придётся искать в лучшем случае сами петроглифы (а по всем прошлым опытам хоть под Ташкентом, хоть на Алтае, хоть в Монголии, хоть в Карелии - это ОЧЕНЬ трудно!), а в худшем - надёжные дырки в заборе.



Белый шатёр у вершины отмечает сами петроглифы, скопление которых по площади совсем невелико. У подножья же, с сними куполами - музей. Его я оставил "на потом", предпочтя подняться наверх с таксистом, но в общем это была скорее ошибка - после музейного "ликбеза" на петроглифах гораздо лучше понимаешь, что и зачем искать.



Старейшие рисунки на скалах Гобустана были сделаны ещё в каменном веке, до 25 000 лет назад. 4-6 тысяч лет назад было создано большинство изображений, а понемногу они дополнялись и позже - на скалах есть надписи и (латиницей) древних римлян, и (персидской вязью) некоего Имада Шеки, который в 14 веке "...пришёл помолился и ушёл", и (арабицей) местных чабанов, и (кириллицей) какого-то Крузе от 1905 года. Первые исследования Гобустанских рисунков относятся в 1840-м годам, на волне нефтяного бума сюда заезжали англичане из Оксфорда, но по-настоящему серьёзно всё это стали изучать лишь в советское время. В 1939-40 годах бакинский археолог Исхак Джафарзаде описал здесь более 3500 рисунков, а последующие изыскания установили, что на 5 участках Гобустана сохранилось более 6000 петроглифов - крупнейший комплекс если не постсоветском пространстве вообще (на Саймалуу-Таш в труднодоступных горах Киргизии более 10 000 рисунков), то по крайней мере из доступных по дорогам. В 1966 году Гобустан стал историко-художественным заповедником, в 2007 году вошёл в ВКН ЮНЕСКО, а в 2011 у подножья Биюкдаша был построен этот музей. И я едва сумел заснять фойе без толпы народу - группы от азербайджанских школьников до европейских пенсионеров идут здесь одна за другой.



У музея есть отличный сайт с безупречно переведённой русскоязычной версией, а его здание в виде кольца 6 куполов кажется маленьким только снаружи, тем более внизу у него ещё и внушительных размеров подвал. В экспозициях - природа Апшерона с чучелами животных, история исследований с чёрно-белыми фотографии и макетами, первобытные реалии с шалашами, фигурами людей и скелетами в могилах, и множество находок с доисторических стоянок каменного и бронзового веков:





Сами петроглифы, в том числе с других участков:



И собственно тот самый ликбез - в тёмном зале стоит сенсорный экран со списком разных эпох, и нажав на каждую из них, можно подсветить относящийся к ней рисунок. Слева направо построчно: дикий бык, дельфин и женский символ из верхнего палеолита, охотники и лодки из мезолита, в неолите - танцы и бык уже стал домашним, а в энеолите по-прежнему дикий безоаровый козёл. Тамга относится к бронзовому веку, странная штука, здесь отмеченная как телега - к железному веку, а караван верблюдОв - и вовсе из средневековья. Не видна, правда, здесь другая особенность - размер: в каменном веке первобытные художники предпочитали делать изображения в натуральную величину, и лишь позже абстрактное мышление человека продвинулось настолько, чтобы рисовать в миниатюре.



За музеем дорога раздваивается, но не спешите сразу подниматься на Биюкдаш. У разбитой грунтовки, ведущей к тюрьме, в паре сотен метров от развилки высится одинокий валун за высоким забором. Это - Римский камень, на котором отметился XII Молниеносный легион:



XII легион "Fulminata" был сформирован ещё Гаем Юлицем Цезарем, а существование своё прекратил вместе со всей Империей. За 500 лет боевого пути легион успел повоевать от Испании до Каспия и от Фландрии до Месапотамии, дать Риму нескольких знаменитых полководцев (в первую очередь Корбулона) и целого императора Веспасиана, основателя династии Флавиев. В первом веке нашей эры 12-й легион сражался в основном на парфянских рубежах, и именно его поражению от армян при Рандее мы обязаны храмом в армянском Гарни: выигранная война позволила Тиридату I крайне выгодно договориться с Нероном, став тем вассалом, который от сюзерена получал больше, чем отдавал. В Иудейскую войну "молниеносцы" потеряли аквилу (шест с фигурой орла, аналог знамени), но позже дрались так отчаянно, что вопреки армейскому кодексу чести "Фульмината" не была расформирована и получила от Веспасиана нового орла. В 70 году Молниеносный легион был расквартирован в Мелитене на Евфрате, откуда то и дело выдвигался в Иберию и Албанию то ли усмирять предков грузин и азербайджанцев, то ли защищать их от парфян и скифов. Надпись на гобустанском камне, выбитая в 75 году нашей эры, гласит: "Время императора Домициана Цезаря Августа Германского, Луций Юлий Максим, Центурион XII Легиона Молниеносного", и посвящена, видимо, попавшей в засаду и перебитой центурии. Когда-то Рим претендовал на всю бывшую империю Александра Македонского вплоть до греко-буддийской Бактрии в индийском преддверии. Но на пути у Pax Romana тогда крепко встала Парфия, и этот камень отмечает крайнюю точку походов римлян на восток.



Пусть я убит и взят Хароном,

Пусть кровь моя досталась псам,

Орёл шестого легиона

Как прежде, рвётся к небесам!



С дороги на Биюкдаш открываются виды едва ли не более интересные, чем с самих петроглифов. На кадре выше заметны Кичикдаш с плоской вершиной и за ним Дашгиль - грязевой вулкан, который я показывал в первой части. Левее вытянутый вдоль моря Гобустан упирается в вулкан Бахар, вдающийся в море похожим на крымский Меганом мысом. За ним стоит Алят - главный каспийский порт Азербайджана, чьи паромы я уже когда-то видел по ту сторону моря:



Сам Гобустан и утыканный чёрными платформами Каспий:



Севернее машет факелами Сангачальский терминал (1996), куда приходят подводные трубы с нефтяных месторождений Азери, Чираг и Гюнешли и газового Шахдениза в открытом море гораздо дальше Нефтяных Камней.



Дорога упирается в павильон с кассой, чаем и кутабами:



Запомнившийся мне своим "петроглифическим" дизайном:



Здесь же - несколько тюркский надгробий, второе слева впечатляет рисунком коней:



За шлагбаум уводит дорожка, и первого же взгляда на эти камни хватает, чтобы понять, почему первобытных колдунов и летописцев тянуло на художества именно здесь:





Огромные причудливые камни, и "балкон" над морем, где хватило бы место целому стойбищу, к которому не подкрадётся незаметно враг:



С историческими петроглифами соседствует инфографика:



И выбитые на валунах номера:



Одна из примет древних стойбищ Апшерона - гавалдаш, "каменный бубен": Который и правда звучит неожиданно мелодично:



До недавнего времени "достопримечательностью" Биюкдаша была "пещера с трупами" - вернее, манекенами, которые стояли у петроглифов, а потом были убраны да свалены туда догнивать. Теперь их, видимо, убрали. Самая впечатляющая из скал с рисунками - Ана-Зага, то есть Пещера-Мать, где первобытные люди, конечно же, не могли не проводить иницаций:



Левая стена - вся в фигурах людей. Силуэты - из каменного века, линейные рисунки - из бронзового:



По крайней мере часть силуэтов, уж не знаю по каким признакам, тут считаются женскими - это амазонки с крепкими ногами и луками за спиной. Но чаще женщины тут всё-таки плотны и дородны наподобие палеовенер.



Люди, звери, поединки тех и других, сцены охоты - в общем-то стандартные сюжеты петроглифов всей планеты:



Но известно из них очень многое - например, что здесь водились джейраны, дикие свиньи, лошади, олени и львы, а к энеолиту самой популярной добычей стал безоаровый козёл. Что на вооружении у живших здесь людей были копья, трезубцы, арканы, но в первую очередь луки, которые они всегда носили за спиной. Что аборигены приручили собак и использовали их для охоты, а в какой-то момент начали ездить верхом.



Многих известных сюжетов я не нашёл - например, фигур дельфинов, змей или насекомых, погони пса за кабаном или Пещеру Семи Красавиц с лучшими фигурами амазонок.





Но несколько сюжетов тут стоят особняком - например, ялла:



Это азербайджанский хоровод, который селяне исполняли на весёлых праздниках, встав в ряд, взявшись за руки и повторяя все движения за муршидом (ведущим). Чем-то похожим занимались под гавалдаш и первобытные люди, отметившиеся тут не менее 4000 лет назад. Потомки этих людей сложились в какой-то народ, чей язык давно забыт или просто не соотнесён с известными, влились в союз племён Кавказской Албании, приняли ислам и заговорили по-персидски, а потом были завоёваны туркменами, перешли за несколько веков на их язык, научились ткать ковры и добывать из земли нефть, и наконец лишь сотню лет назад стали называть себя азербайджанцами. А на праздниках танцевали, как предки, и не задумывались о том, сколько поколений передавали потомком этот незамысловатый танец.



Другой сюжет - лодки, самая известная из которых отмечена солнцем на форштевне и видимо везёт людей в загробный мир. Здешние изображения лодок - одни из старейших на планете (ведь датируют петроглифы по косвенным признакам вроде сюжетов), и это не лодки-долблёнки для плавания по тихим озёрам и не плоты для сплава по рекам, а полноценные многоместные гребные суда, способные совладать с морем. Имени первоморяка, в отличие от первокосмонавта, история не сохранила, но не исключено, что первое море, волны которого рассекал человек - Каспийское.



В 1985 году сюда занесло Тура Хейердала, и одного взгляда на эти лодки мореплавателю хватило, чтобы понять, как устроены они и из чего (скорее всего - камыша) были сделаны. Более того, похожие, но более поздние суда он видел на петроглифах родной Норвегии. Позже Хейердал возвращался сюда в 1994 году, и в общем именно на Гобустане укрепился в мысли, что цивилизацию на Север принесли кочевники откуда-то отсюда, скандинавские боги были их реальным вождями, а Асгард - тёплой прародиной. Впрочем, эту историю я подробнее рассказывал о также посещавшейся Хейердалом церкви села Киш, в контексте Кавказской Албании.



Около воронежских Костёнок, где человек в погоне за мамонтом придумал одежду и жильё да сдружился с огнём, видна пара атомных станций. А здесь - буровые платформы в море. Близость первобытности с прогрессом - она как-то особенно впечатляет:



Создатели этих петроглифов, возможно, были знакомы и с нефтью, могли загонять животных в битумные озёра и вытягивать их туши оттуда арканом. Или ходить к газовым факелам зажигать огонь, которым уже умели пользоваться, но ещё не научились его добывать. И может доступность огня и предопределила богатую историю Апшерона Ведь как известно, вечность пахнет нефтью... В следующей части покажу Сумгаит на другой стороне полуострова.

Автор VARANDEJ

Огненная гора Янардаг (9 фото) В Индии обнаружены доисторические следы неизвестной цивилизации (7 фото) Неловкие ситуации, которые заставили людей краснеть от стыда (25 скриншотов) Потерянный бумажник (2 фото) Гобустан. Грязевые вулканы Алята (34 фото) Советы для мужчин: какими блюдами порадовать любимую на 8-е марта (6 фото) Над Эльбрусом было заснято на видео НЛО (2 фото + 1 видео) Путешествие по республикам бывшего СССР (26 фото) Азербайджан, Нефтяные камни, город в открытом море (33 фото)

Просмотров: 630 | Категория: Не проверены / Красивые города, окресности