Немало в мире стран, где худшее место - столица, и древний Иран - в их числе. Самое простое описание Тегерана: "если бы Бишкек был размером с Москву". Непосредственно в городе живёт 8,5 миллионов человек, в агломерации - порядка 14 миллионов, а поселение на этом месте существует более 6000 лет и два с лишним века служит столицей. Но за все эти годы не появилось у Тегерана более достойного символа, чем бетонная арка из 1970-х..



0+

И всё же столица не может быть неинтересной. Мой рассказ о Тегеране не претендует на полноту, однако на 9 постов его хватит. В первом из них - башня-символ Азади, панорамы города с её смотровой площадки, виды улиц и их общий колорит, а в продолжение прошлой части (посвящённой иранскому транспорту: И. Р. Иран. Часть 4: на чём одолеть фарсанг) - различные терминалы.



Первым, что я приметил в Тегеране, стал гигантский гипсовый пожарный, вполоборота машущий рукой въезжающим со стороны Казвина:





Хотя к тому времени за отбойниками широкой и быстрой трассы старинного Энзели-Тегеранского шоссе уже минут 20 как мелькали многоэтажные дома, плотные кварталы, мелкие приземистые промзоны, слева карабкающиеся на выжженный склон, а справа расстилающиеся в пыльную бесконечность. С запада на восток, вдоль подножья Эльбурса, Тегеран вытянут на 40 километров, а на юг, к пустыне Кевир, спускается на 25 километров горизонтально и без малого на километр вертикально - столица Ирана стоит на высота 1100-1800 метров, заметно выше, чем Алма-Ата или Ереван.



История Тегерана давняя, но по меркам Ирана удивительно линейная, и я бы сказал - даже скучная. Когда Заратуштра говорил со своим орлом и своей змеёй, когда Ксерксис порол море и Таис Афинская поджигала Персеполь, когда парфяне бились с римлянами, арабы несли на острие меча учение Пророка и сельджуки вздымали степную пыль, Тегеран уже существовал. В истории он был похож на такой типаж серого, исполнительного, на первый взгляд незаметного чиновника, который тихонько лез наверх по карьерной лестнице, пока другие строили дворцы, рубили друг другу головы и умирали от подсыпанного в праздничный кубок яда. И вот, якобы случайно оказавшись в нужное время в нужном месте, такой чиновник получает особенно хлебную должность из рук тех, кто непременно полагает его глупее себя. Ему уготована роль зиц-председателя, но проходит совсем немного времени, и вот уже его бывшие покровители кто в тюрьмах, кто в бегах, кто в могилах, а в его руках полная власть. При Ахеменидах и парфянах, Сасанидах и арабских наместниках Тегеран оставался селом, чьи крестьяне кормили близлежащий Рей - древний город, в 1043-51 годах успевший побыть столицей не то что Ирана, а гигантской империи Сельджукидов от Средиземного моря до Тянь-Шаня. В 1227 году под Реем хорезмский принц-мститель Джалаладдина Мангуберти (см. Ургенч) нанёс тактическое поражение самому Чингисхану, и год спустя монголы вернулись взять реванш. Уцелевшие жители перебрались из развалин города на тегеранские поля, и сотню лет спустя уже Тегеран был центром округи вместо Рея и резиденции монгольских наместников Варамина. Теперь это был крупный торговый город, где даже Тимуриды не побрезговали построить себе путевой дворец. При этом основное население Тегерана составляли не персы, а мазендеранцы (см. Сари) - близкий им народ с южного берега Каспия, за многие века Великого Шёлкового пути преуспевший в ремесле и торговле. Тегеран стал фактически мазендеранской колонией в Персии, что и предопределило его дальнейшую судьбу. Мазендеранцы раньше персов приняли шиизм, и это оценил шах Тахмасиб из азербайджанской династии Сефевидов, после многих веков пересобравших Иран как шиитскую империю. В 1552-53 годах Тегеран стал крупной тыловой крепостью и пристанищем шиитских беженцев со всего Среднего Востока, а в 1640-х годах тут появилась и резиденция государя. Наконец, в конце 18 века Персию покорил мрачный скопец Мухаммед-хан из Мазендерана, положивший начало новой династии Каджаров. Былые столицы вроде Шираза и Исфахана он сжёг и разграбил не хуже монголов и тюрок, из родного Сари по ту сторону гор править Персией было не очень удобно, и вот не тронутый междоусобицами, населённый мазендеранцами и тюрками Тегеран в 1786 году сделался столицей.



К началу ХХ века здесь жило 160 тысяч человек, примерно как в Ташкенте или Астрахани и гораздо меньше, чем в Баку или Тифлисе. К середине столетия население Тегерана превысило миллион человек, но с Ташкентом и Баку он по-прежнему был городом одного "веса". По-азиатски взрывным ростом столицу, как и весь Иран, накрыло в 1970-80-е годы, за 20 лет Тегеран вырос с 2,5 до 6,5 миллионов жителей, а ныне растёт не быстрее Москвы и уж точно медленнее Бишкека. Тем не менее более 60% тегеранцев родились в иных городах, а бесчисленные диалекты персидского и смежных языков вроде лурского и мазендеранского здесь слились в современный литературный фарси, от которого в провинции у многих вянут уши. Шахи лишь пытались поспевать за ростом своей столицы, раз в несколько десятилетий затевая масштабную реконструкцию, и в конце концов окончательно стёрли городу лицо. Фетх-Али-шах Каджар в 1820-х годах пытался вылепить из серого Тегерана подобие сказочных Исфахана или Самарканда, Насреддин-шах Каджар в 1870-х и Реза-шах Пехлеви в 1930-х играли в европеизацию то по русскому, то по немецкому образцу, ну а последний персидский монарх Мухаммед-Реза Пехлеви в ходе своей Белой революции 1960-70-х годов и вовсе застроил Тегеран бетонными коробками.



Он же воздвиг в 1971 году Башню памяти Шахов - гигантскую бетонную арку въезда. Памятник всем персидским монархам, она являет собой примерно то же, что казахстанский Байтерек или таджикистанский Монумент Саманидов - здание-символ, прототип для эмблем, абсолютно бесполезный с прагматической точки зрения. После Исламской революции шахов прогнали, а монумент нарекли Бордж-е-Азади, то есть Башней Свободы. И - оставили официальный символом Тегерана, так что и ныне за очередным кольцом, которое не пересечь без риска для жизни, встречает новенький памятник туристу, делающему селфи:



Автокольца в Иране в принципе любят, хотя как мне пояснили в прошлой части, это не американское веяние, а французское. Площадь Свободы - крупнейшее из иранских колец порядка 600 метров в диаметре, и на всём этом пространстве - ничего, кроме 45-метровой башни, по-паучьи распластавшейся в 4 опоры, благодаря которым она выглядит аркой с любой стороны:



Архитектором её был молодой (тогда ему и 30 ещё не было!) Хоссейн Аманат. Не мусульманин, между прочим, а бахаи, к бахаистам же у аятолл отношение похуже, чем к христианам у императора Нерона. Поэтому ныне Хоссейн Аманат - канадский архитектор, а главным его творением стал духовный центр бахаизма в израильской Хайфе.



Под башней, а не в ней самой, расположился культурный центр с парой входов через заглублённые дворики:



Внутри - впечатляющий брутализм бетонных пещер:



В том числе центральный выставочный зал:



Там в это время (май 2019 года) находилась выставка кукол для празднования Навруза. Вид их впечатляет, и наводит на мысли о том, сколь малую часть Ирана в ту свою поездку я увидел.



Вот ещё в другом зале какие-то марионетки. Увы, большинство экспонатов тут не подписаны даже на фарси, так что я вполне мог упустить что-то важное.



В одном из залов - простенькие диорамы разных уголков страны:



Пророка Иса:



И персидский родственник робота Фёдора, за отдельную плату играющий на пианино. В целом, всё это напомнило мне Фару Назарбаева и Пирамиду Фостера в Астане - вольный набор образов государства в актуальном на момент постройки интерьере.



В зале с выставкой симпатичные смотрительницы встречают туриста и провожают на лифт с расписным потолком:



Которым, конечно, лучше ехать вверх, а вот спускаться я бы советовал по наибрутальнейшей лестнице:



Не знаю, беспокоилась ли иранская общественность о деньгах на строительство этой башни, которые можно было бы раздать пенсионерам детям-сиротам и безземельным крестьянам, но если и беспокоилась - у шаха в распоряжении для таких случаев SAVAK. Но полвека спустя о том уже не думаешь, а сама по себе башня Азади действительно впечатляет. И уж не знаю, время тут облагораживает или Аманнат как архитектор талантливее Фостера, но Байтерек отсюда вспоминать даже как-то неловко.



Даже у оконных рам тут необычная форма:



А на самом верху - смотровая площадка:



За шестигранными окнами простирается бетонный Тегеран. Лучше всего подниматься на башню под вечер: она стоит на западной окраине города, а на востоке не только большая часть бескрайней столицы, но и абрисы гор. Дальше пойдём против часовой стрелки - каждый следующий вид левее предыдущего:



В рунете любят рассужадть о том, что ничего мрачнее наших хрущоб в градостроительстве не придумано, а сами де микрорайоны с их широкими дворами и тёмными подъездами - чуть ли не причина всех проблем страны, не дающая русскому человеку быть законопослушным словно европеец и плодовитым словно азиат. В Тегеране адепты идеи "архитектура воспитывает" не найдут утешения: никакого тебе "своего дома(с)", а лишь мрачные бетонные джунгли, идущие серыми пикселями. По площади Тегеран как бы не больше Москвы, и уж точно просматривается дальше, а потому его панорама страшна.

С двух сторон она упирается в горы - на севере это Эльбурс, а на западе его отрог Сорхе-Хезар. В пустыню Деште-Кевир он обрывает похожей на коготь горой Биби-Шахрбану, у подножья которой стоит древний Рей - формально всё ещё отдельный город (250 тыс. жителей), фактически полностью слившийся с Тегераном и доступный даже на метро. На склонах горы стоят зороастрийская башня молчания, мавзолей сельджукского завоевателя Тогрул-бека наподобие когда-то уже мной показанной "ракеты Кавуса", и усыпальница самой Шахр-Бану - дочери последнего шаха Сасанидов и жены имама Хусейна. Последний - ключевая фигура шиизма, а стало быть именно мавзолей Шахр-Бану притянул к себе в Средние века шиитскую общину, а с ней и благосклонность Сефевид.



Но отсюда видны лишь промзоны: Тегеран - на самом деле тот ещё индустриальный гигант. На столицу в Иране приходится около трети промышленного производства, в том числе больше половины товаров народного потребления. Мощный пояс приземистых фабрик встречает на въездах в Тегеран с любой стороны, но обратите внимание - ни единой высокой трубы в панораме.



Вон в той стороне бетонные джунгли скрывают исторический центр - Большой базар, дворец Голестан, Национальный сад на бывшей Площади Парадов...



Но всё это выдаёт лишь грузная громада телецентра на площади Хомейни:



Юго-восточные виды от северо-восточных отделяет широченный проспект Азади (Свободы), через несколько километров переходящий в проспект Энгелаб (Революции). Прежде они назывались проспектом Эйзенхауэра, и так как со "свободой для" в Иране не сложилось, эта игра названий хотя бы неплохо объясняет "свободу от". А потому и на торцах домов увековечены сплошь шахиды - в данном случае этот термин значит примерно то же, что у нас Герои Советского Союза.

Вместе с перпендикулярной улицей Вали-Аср проспект Азади-Энгелаб можно считать главным в Тегеране, и по масштабу движения это заметно. Тут тоже стоит обратить внимание на пару сущностей - во-первых, бегающие по выделенной линии красные "скоростные автобусы": это пущенная в 2008 году система, промежуточная система между обычными автобусами и подземным метро. А во-вторых - такси: жёлтые машины - мужские (или, вернее, общие), а вот зелёные - сугубо женские.



Бывший проспект Эйзенхауэра в Тегеране можно соотнести с бывшей Ташкентской в Алма-Ате - за ним начинается верхняя часть города, где воздух чище, жизнь престижнее и ещё остались коренные тегеранцы мазендеранских кровей, для которых "понаеханск" начался в 18 веке. Панораму верхних районов организуют горы Эльбурса, в том числе совершенно камчатского вида вулкан Демавенд (5610м) - высшая точка страны в Иране видна прямиком из столицы.



Другие вершины и тянущиеся к ним высотки, частью построенные ещё при последнем шахе. Справа видна 56-этажная жилая Международная башня (1996-2005), высочайшее (162м) здание Тегерана. Слева ей на смену в этом звании строится отель "Фареште-Пасаргад" (220м), из которого должен получиться годный био-тек с участием Захи Хадид в проекте. Он станет высочайшим зданием и всего Ирана, пока же таковым числится 200-метровый Всемирный торговый центр (!) в Ширазе. В целом, Иран - не высотная страна, здания здесь уступают крупнейшим плотинам, а тысячелетняя башня Кавуса входит в полсотни высочайших построек страны.



С севера над Тегераном, как Заилийский Алатау над Алма-Атой, стоит стеной гора Точал (3964м), столь же популярная как место отдыха у жителей:



Ей здорово вторит Национальная башня, или Бурджи-Милад (1996-2007) высотой 435 метров. Построенная в 1996-2007 годах, на тот момент она была 4-й по в мире после телебашен в Торонто, Москве и Шанхае, да и сейчас входит в десятку. 12-этажная гондола расположена на высота 276-313 метров, и содержит между прочим вращающийся ресторан:



Основание башни с Домом конгрессов, обширным парком и целой канаткой на холм:



Верхние районы Тегерана выглядят более привычно постсоветскому глазу, а вон на склоне так и вовсе самый настоящий жилмассив:



Ориентироваться на смотровой площадке Башни Азади нетрудно - шоссе пересекают площадь Свободы строго с севера на юг и с запада на восток. Вот уже и северная ось уходит под могучие развязки:



Ближе Западный автовокзал с терминалом городских автобусов. При всей грандиозности облика, в Тегеране он не единственный - как уже говорилось в прошлой части, автобусное сообщение со множеством частных компаний тут исключительно активное. За терминалом - ещё один жилмассив, местное Шайтаново (Чертаново):



Дорога на Кередж, Казвин, Решт, Тебриз. Или - в Закавказье, Турцию, Европу:



На юг спускающийся город просматривается до самой пустыни:



А садящийся самолёт местной компании "Загрос-Эйр" напоминает, что через дорогу от Западного автовокзала лежит ещё и основанный в 1938 году аэропорт Мехрабад, по совместительству (о чём напоминают бетонные ангары) остающийся военной авиабазой. Неподалёку находится ещё и Тегеранский аэрокосмический выставочный центр (по первой ссылке больше фото, а тут подробнее текст), где ничего космического, впрочем, пока что нет, но видимо будет после первого же удачного запуска. А далёкие и грандиозные (по 91м) минареты - ни что иное, как мавзолей аятоллы Хомейни, лидера Исламской революции, в современном Иране занимающего примерно ту же роль, что в Советском Союзе Ленин. Там огромный комплекс из мавзолея (где покоится семья аятоллы и его ближайший соратник Рафсанджани), мечети и связанных с ними построек, начатый со смертью имама в 1989 году и по сей день не вполне завершённый. Там же - основанное в 1971 году кладбище Бехеште-Захра, где и ныне хоронят шахидов Сирийской войны и стоят памятники родам войск...



...но я туда уже не успел и лишь видел ярко подсвеченные зелёным минареты с трассы. Мехрабад ныне специализируется на внутренних рейсах, а вот к югу от Тегерана раскинулся построенный в 2004 году Международный аэропорт Имама Хомейни:



Отсюда я улетал в Баку, и в общем запомнился мне аэропорт двумя вещами. Первая - дорога: в принципе сюда ведёт метро, вот только поезда по этой линии прекращают ходить часов в 6 вечера. Но в хостеле мне вызвали такси, и 40 километров (!) до аэропорта по улицам города и развязкам я проехал за 700 000 риалов - то есть, что-то около 300 рублей! Вторым моментом стало то, что Иран в силу своего изгойства выпадает из международных трендов, тем самым наглядно демонстрируя, что сами эти тренды далеко не всегда хороши. Я говорю про "театр безопасности" - в здание можно заходить свободно, и я не помню, есть ли тут вообще рамки и сканеры вплоть до начала "чистой зоны".



Итак, мы соскочили с башни, и так как сама она явно олицетворяет городские ворота - продолжу рассказ о въездах в Тегеран. Помимо нескольких автовокзалов и двух аэропортов есть тут и такая вещь, как ЖД-вокзал. Стоит он недалеко от центра, и с привокзальной площади к Точал-горе уходит Вали-Аср - самая длинная (13 километров!) и важная улица Тегерана.



Привокзальная площадь, конечно, и есть привокзальная площадь - хоть и крайне малочисленны в мусульманской стороне различные бомжи да забулдыги, здесь водятся и они. А по соседству - удивительно красивая новостройка:



Сам вокзал был построен в 1928-29 годах, и в общем вид его довольно зауряден. Но я бы поехал сюда, даже если бы мне не было нужно на поезд - поскольку в Иран отправился за наследием Русской Персии. Об истории персидских железных дорог, неравных договорах и Большой игре, в которой Россия и Англия в итоге объединились против Германии, я прежде рассказывал не раз, подробнее всего - на Энзели-Тегеранском шоссе. Трансиранскую магистраль от Туркестана до Месапотамии ещё в 1910-е годы планировала строить русско-французская концессия, провалившаяся из-за Первой Мировой. Однако лишь свергнув Каджаров, новый Реза-шах Пехлеви поспешил возродить проект. Строить линию от Тегерана на Каспий он пригласил немцев, а на Персидский залив - американцев, и хотя в итоге выгнал и тех, и других в пользу подрядчиков из небольших европейских стран, столичную станцию успели организовать друзья Дядюшки Сэма. Но косвенно Российская империя успела отметиться на Трансиранской магистрали - архитектором вокзал был ни кто иной, как Владислав Городецкий:



Тот самый Городецкий, что построил в Киеве Дом с химерами и огромный костёл на Печерске. После русской революции Лешек Дезедерий Городецкий (так звали его при рождении) вернулся в родную и ставшую независимой Польшу, кое-что строил и там, а на гонорары ездил охотиться по всему миру и даже книгу написал - "В джунглях Африки. Дневники охотника". В 1928 году по приглашению американский фирмы "Герри Юлен & Со" Городецкий оказался в Тегеране. Здесь он успел построить этот вокзал да гостиницу в пристанционном посёлке близ столицы, спроектировать дворец в саду Саадабад для одной из шахских дочерей и съездить на охоту в горный Мазендеран. Следующий отпуск 1930 года Владислав Владиславович планировал поохотиться в Афганистане, но накануне поездки умер от сердечного приступа. Вокзал же обошёлся без химер - сам по себе Городецкий не был скульптором, да и цемент давно не нуждался в рекламе. Едва заметный декор в здание вокзала вписан словно тайком от заказчика:



Административный корпус рядом если не того же автора, то тех же времён:



В отличие от аэропорта, на вокзале в Тегеране всё делается в точности как у нас - единственный вход с рамкой и пара односторонних выходов. В главном зале из рекламы проглядывает старый интерьер:



Табло напротив входа - только на персидском, и думается, это не последняя причина того, почему туристы не ездят по Ирану на поезде. В целом, по трафику Тегеранский вокзал можно сравнить с вокзалом в каком-нибудь крупном областном центре - поменьше Екатеринбурга или Самары, побольше Челябинска или Саратова. Ещё более близкие параллели - Ташкент, Алма-Ата, Астана... Внутри всё безмерно знакомо - чистые полы, цветастые рекламы, сомнительного вида буфеты на втором этаже и касса, в которую очередь. Отдельно стоящие павильоны - видимо, офисы частных ЖД-компаний, хотя касса едина для всех:



Зал ожидания. Обратите внимание на ширмы слева (за ними питьевые фонтанчики) и на турникеты - это вид в сторону выхода в город, а не к поездам. Купленный билет надо регистрировать в специальном окошке рядом с турникетами за 2 часа до посадки. Интересно, что каждый турникет преднаначен для пассажиров конкретного поезда, хотя после всё равно все попадают в один зал.



Непосредственно к платформам, накрытым огромным дебаркадером, можно выйти лишь по билету с началом посадки. Над путями - пара виадуков из здания. Кадр через дверь я снял на закате, а уже в темноте уезжал в прикаспийский Горган...



Но мы, напротив, лишь приехали, а потому в завершение рассказа немного скажу про сам город. С улиц Тегеран несколько приятнее глазу, чем с башен, и в основном его пейзаж примерно вот такой:



Плотная бетонная застройка, полная дисгармония форм и размеров, столь же броуновский трафик, но при этом - относительная чистота большей части улиц. На карте Тегеран выглядит сеткой мощных скоростных дорог - одних только развязок в городе под 200 километров:



А между ними - сеть узких улиц с кварталами без дворов:



Есть и промежуточный, более привычный нам вариант - улицы с широкими тротуарами и озеленением:



И даже подобие исторического центра, слегка напоминающее очень странный уездный город из царской России:



А в верхних районах - кто поверит, что это не Алма-Ата!



Больше самих улиц здесь запоминается движение. Мы вот всякий раз стыдимся Отечества, когда водитель не пропускает пешехода, а в Иране так поступают все, и хоть на светофоре, хоть на зебре вам придётся искать окно, а то и лавировать в медленно едущем потоке. Вот только в 10-миллионном Тегеране этот поток совсем не такой, как 300-тысячных Горгане или Казвине, а потому переход многих улиц становится нетривиальной задачей. В условиях броуновского движения все километры развязок не спасает от пробок, но персы нашли свой, вполне азиатский выход. Первый раз увидев вот такое, я было подумал, что мимо базара и его закрывающихся автолавок катит мотовыезд:



Но уже через пять минут стало ясно, что хозяева тегеранских дорог - мотоциклисты:



Ещё больше я удивлялся, когда мотоциклисты близ базара почти непрерывно притормаживали около меня с каким-то вопросом. Лишь постепенно я понял, что они не только ездят подвое-потрое на одном сидении, а ещё подрабатывают извозом. Мототакси я воспользовался один раз, вкрай уставшим не найдя ничего приличнее, и поездка за спиной молодого перса сквозь пробки, то по разделительным полосам, то по тротуарам, запоминается надолго. На тротуарах же пешеходу тоже не стоит расслабляться - мотоциклисты катаются по ним как будто так и надо, и помогают тут разве что выставленные кое-где ограждения. Более того, по словам местных, мотоциклисты ещё и знают, где достать пива, и привозят напиток с запретными градусами по 6 евро за бутылку...



А вот вино, по словам местных, не без труда можно раздобыть у армян - ведь они не мусульмане, а значит и не касаются их многие законы Исламской республики. Столица многонационального Ирана, естественно, и сама многонациональна, здесь есть православная и протестантская церкви, но в первую очередь - по полтора десятка армянских церквей и синагог. Евреи попали в Персию 2600 лет назад через Вавилонское пленение, и с падением Вавилона нашлись те, кто ушёл не на запад в родную Иудею, а на восток - в бескрайнюю империю "царя царей". Там их потомки расселились вдоль Шёлкового пути до самого Китая, со временем образовав несколько самодостаточных общин вроде бухарских евреев или раданитов с острова Ашур-ада. Спустя 2000 лет история повторилась - только теперь с армянами, на рубеже 16-17 веков вывезенными шахом в Исфахан. Вавилонское пленение евреев длилось 70 лет, Исфаханское пленение армян - более 200, а потому и на "землю обетованную" под скипетр русского царя многие армяне не захотели возвращаться. Еврейские и армянские кварталы Ирана стали такой же данностью, как гетто старой Европы, размер обоих общин в Иране исчислялся сотнями тысяч человек, но после Исламской революции судьбы двух народов сложились по-разному. Персидская алия в Израиле по масштабу оказалась вполне сравнима с русской, и всё же местная община не только выстояла, но и осталась крупнейшей в Азии за пределами Израиля - в одном лишь Тегеране живёт от 10 до 45 тысяч евреев, весьма заметных среди учёных, артистов, политиков. Себя они позиционируют как антисионистов, многие вполне искренние патриоты Ирана, а главную городскую синагогу Юсеф-Абад даже как-то посещал президент... но и казнят какого-нибудь еврея за реальную или мнимую связь с Израилем тут регулярно. У армян же и вовсе не было причин бежать из страны без оглядки, армянский бизнес в Персии по-прежнему силён, а потому армяне - самое привилегированное иранское нацменьшинство. Церкви их, впрочем, как и синагоги, открываются лишь в службу, и туристам в них как правило не рады - то ли боятся внимания журналистов, то ли устали от просьб налить вина, то ли (слышал и такое) "по умолчанию" считают иностранцев ненавистными турками.

До тегеранских синагог я так и не дошёл, зато видел действующий зороастрийский храм и как минимум три армянских церкви, в том числе армяно-католический храм Сурб-Григор (1955) во дворе близ посольства России.



Визуально же в тегеранской толпе самое заметное меньшинство - афганцы. Даже в Иране есть гастрбайтеры...



А в общем город как город, за вычетом мусульманского дресс-кода не сильно отличающийся от других мегаполисов мира. И обильный стритарт тут к шахидам не сводится:



Да и с неба взирает не только Аллах - в этих инопланетяшках, невесть где снятых из окна машины, я сходу признал памятник Тегеранскому инциденту. 19 сентября 1976 года над иранской столицей наблюдался классический НЛО (ведь это слово значит не "корабль пришельцев", а просто "неопознанный летающий объект"), который видели люди с земли (как "ярко светящийся вертолёт"), и более того - видели радары иранских и американских военных, а у полетевших на перехват "Фантомов" отказала часть электронного оборудования. В облегчённом виде та же история вновь повторилась в апреле 1978 года, а вот к аятоллам алиены предпочли не залетать. Рационального объяснения Тегеранского инцидента не найдено до сих пор, но списывать всё на советские происки - ещё банальнее, чем верить в пришельцев.



Инопланетяне наблюдали совсем иной Тегеран, который люди, скорее в шутку, называли Парижем Востока. Такой же безликий и суетный город дешёвых прокуренных гостиниц и пышных борделей, по которому ходили персы в клешённых брюках, похожие на биттлов. Хиппи, ехавшие в Индию расширять сознание, Тегеран традиционно не любили, и всё же зависали в нём надолго - да, наркотики запрещены, зато и хиппимобиль отремонтировать можно, и плёнкой для камеры затариться, и с интересными людьми поговорить на хорошем английском. В районах автосервисов и фотоателье располагались и известнейшие хипповские отели. Включая давно закрытый, но пока что не разрушенный "Амир-Кебир", чей хозяин, ворчливый и вредный, но всё же благосклонный к неформалам, был знаменит в увешанных фенечками кругах. Затем хиппи вступили в Демпартию, а чрезмерную вольницу столичных нравов властный аятолла Хомейни мастерски использовал в качестве красной тряпки для разъярённых масс. За революцией пришла война, и в 1980-х годах на город падали уже вполне реальные иракские ракеты. Запретных объектов в столице страны-изгоя по сей день немерено, но их безопасники почему-то не используют колючую проволоку, порой обычные штыри на высоком заборе превращая в произведние современного искусства. В следующей части, в завершение транспортной темы, покатаемся на тегеранском метро.

Автор VARANDEJ

Атака танкера в Оманском заливе (3 фото) Как выглядели иранки до того, как надели паранджу (21 фото + 2 видео) В Тегеране запретили гулять с собаками (4 фото) Гора велосипедов под Шанхаем (3 фото) 10 самых больших городов мира (10 фото) Иран, каким мы его не знали (28 фото) Как живёт современный Иран (18 фото) Казахстан: Астана с высоты (Часть 3) (48 фото) Большой Базар. Иран. (20 фото)

Просмотров: 1 230 | Категория: Не проверены / Красивые города, окресности