|
Календарь
Архив
Популярное
О сайте
Увлекательные фотографии и видео в удобной подаче? Запросто! Теперь мы можем Вас радовать подборками со всех сайтов которые мы посчитали интересными. Видео которое мы отбираем каждый день, убьет много свободного времени и заставит Вас поделится им с Вашими коллегами и друзьями, а в уютное время, Вы покажете это видео своим родественникам. Это все, Невседома. 
| |
Для этого можно собрать усилитель для наушников своими руками. Его схема довольна проста и любой радиолюбитель, неважно, начинающий или опытный, сможет сделать его, проявив аккуратность и внимательность. При создании этого усилителя мне хотелось сделать его необычным, хотелось уйти в сторону от классического пластикового корпуса. Вспомнив, что любители моддинга компьютеров часто делают прозрачные корпуса для своих ПК, я тоже решил сделать корпус своего усилителя прозрачным. А в качестве изюминки — отказаться от печатной платы и сделать все навесным монтажом. Разработка схемы велась в программе Eagle. Это классический усилитель на сдвоенном операционнике OPA2107. Ниже приведена схема усилителя для наушников своими руками. Список необходимых деталей для блока питания усилителя: - разъем питания; - светодиод 5 мм (любого цвета); - R1LED — резистор номиналом от 1К до 10К (1 Вт); - CP1, CP2 — электролиты 470 мкФ (на напряжение 35 или 50 Вольт); - RP1, RP2 — 4,7К (1 Вт). Список деталей для усилителя: - IC1 — сдвоенный операционный усилитель OPA2107 (примечание — на принципиальной схеме операционный усилитель обозначен как OPA2132, дело в том, что вначале я планировал использовать его); - C1L, C1R — 0.68 мкФ 63 В (для входного аудио сигнала); - C2, C3 — 0,1 мкФ (пленочные, для стабилизации операционного усилителя); - R2L, R2R — 100К (0,5 Вт); - R3L, R3R — 1К (0,5 Вт); - R4L, R4R — 10К (0,5 Вт); - R5L, R5R — перемычка (не обязательно); - стерео джек — 2 шт. Так как я решил сделать все навесным монтажом - приступил к изготовлению каркаса. Здесь вам понадобятся аккуратность и внимательность, т.к. корпус будет прозрачным и любые недочеты сразу же будут видны. Для шины питания я использовал одножильный медный провод, 1 мм толщиной, взятый из обрезков кабеля которые использовались для домашней электропроводки. В качестве блока питания отлично подойдет любой трансформаторный блок питания с напряжением 12 Вольт и выходным током от 300 мА. Желательно использовать трансформаторный БП, так как использование импульсных может привести к наводкам (будет слышен постоянный гул в наушниках). Для разъема питания я использовал вот такой разъем: (центральный контакт - это плюс питания). Немного ниже вы можете увидеть разводку блока питания. На входе у блока питания 12 Вольт, которые затем с помощью делителя напряжения (резисторов RP1 и RP2, по 4.7 кОм) превращаются в +6 Вольт и ?6 Вольт. Дело в том, что для операционного усилителя необходимо двухполярное питание. Провод в центре — это так называемая «виртуальная земля», которая ни в коем случае не должна соединяться с настоящей землей (на разъеме питания). Два больших конденсатора на 470 мкФ 50 Вольт в паре с конденсаторами по 0,1 мкФ необходимы для того, чтобы уменьшить наводки на ОУ и повысить стабильность его работы. Для этого нужно постараться расположить их как можно ближе к выводам ОУ. После того как вы закончили пайку можно приступить к проверке усилителя. Небольшой совет, для проверки не нужно использовать свои самые классные наушники, достаточно каких-то простых. Дело в том, что если Вы где-то запутались и припаяли детали не по схеме, то вполне возможен такой вариант, при котором вы испортите свои наушники. Но надеюсь, что при проверке у вас все будет хорошо. Так как усилитель в дальнейшем будет заливаться эпоксидной смолой, то я решил немного приподнять его, чтобы при заливке он оказался точно по центру корпуса. Для этого я припаял небольшие выводы снизу. Я подумал, что было бы неплохо еще чуть-чуть облагородить дизайн усилителя и поэтому решил распечатать наклейки на аудио разъемы. Я подготовил их в Adobe Photoshop, затем распечатал на тонкой фотобумаге и приклеил к разъемам на двусторонний скотч. В течение некоторого времени я размышлял над дизайном корпуса и материалом, из которого будет сделана форма для заливки. Я остановил свой выбор на 1,5 мм пластике, он отлично режется обычным канцелярским ножом, оставляя при этом очень ровный край. Затем я разработал форму для заливки, используя все тот же Eagle. Вырезав все части, я приступил к сборке. Для того чтобы облегчить эту процедуру, я сначала прихватил все углы с помощью суперклея, затем 2 раза проклеил каждый шов, что обеспечило полную герметичность. Самый простой способ узнать объем эпоксидной смолы для заливки - это залить форму водой, а затем вылить содержимое в чашку и узнать получившийся объем и вес. Конечно, можно измерить объем с помощью линейки — но способ с водой показался мне проще. Для заливки я использовал прозрачную эпоксидную смолу. Конкретно для этой смолы соотношение отвердителя и смолы должно быть 1 : 50. Было довольно сложно отмерить такое малое количество отвердителя, для этого пригодились ювелирные весы. А вообще же, для разных марок эпоксидных смол соотношение отвердителя и смолы различается, смотрите инструкцию. При затвердевании эпоксидной смолы происходит обильное выделение тепла (в моем случае температура была 62 градуса). Затем форма накрывается, для того чтобы предотвратить попадание пыли и му#ора на поверхность. Я оставил затвердевать эпоксидную смолу на сутки. По прошествии этого времени она высохла, и я приступил к снятию формы. Для этого я использовал ленточную шлифмашину. Затем с помощью фрезера я сточил фаски и все острые углы. Для полировки корпуса я сначала использовал наждачную бумагу с зернистостью 600, а окончательную полировку проводил «на мокрую» 1200-й мелкозернистой наждачкой. Автор неизвестен.          
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
